Por la Amazonía Peruana

Prólogo

 

Hace 43 años - año de 1969 para dejar el dato a la historia- salí de Lima Perú, ciudad en la que viví de niño y que me trae gratos recuerdos. Ahora al volver no pude ubicar la casa de Lola Pardo Vargas. Ó la derribaron o la remodelaron. La Playa de la Herradura me dijeron que se echó a perder y que se la comió el mar y no queda nada de su pasada gloria. El aristocrático barrio de Miraflores, de mansiones amplísimas con jardines al frente y bellas fachadas, se llenó de edificios modernos de apartamentos, oficinas y corporativos. De los antíquisimos modelos Ford, de los primeros que hubo, que circulaban profusamente por la Lima de los sesenta, no queda ninguno. Los chinos se han ido de su barrio. Quedan los restaurantes chinos, llamados Chifas, pero chinos no vi a ninguno. Me dijeron que ya dejaron sus pequeños negocios de antes, como panaderías, ferreterías y abarrotes, y se dedicaron a los grandes negocios con la China resurgida, la China aún políticamente comunista y económicamente capitalista. Los chinos ya no viven en su ghetto de antes, ni se ven sus periódicos en las calles, ni están sus niños en las trastiendas haciendo cuentas en su ábaco. Ahora son dueños de edificios y corporaciones y viven en las zonas más exclusivas de Lima en lujosas mansiones. El Estadio Nacional, a dónde acudía a mis clases de judo que tanto me sirvieron en la vida, fue demolido y en su lugar se construyó uno nuevo. Muchos de los lugares de mis recuerdos ya no existen. La gastronomía peruana es tal vez la conexión más directa entre la Lima de hoy y la de mis recuerdos. Se sigue preparando la papa a la huancaína, el ají de gallina, los anticuchos de corazón de filete y la mazamorra morada. Tampoco han cambiado los nombres de las calles ni el de los barrios. Solo permanece la esencia de los pueblos. Eso que los legos llaman cultura, supongo yo. Otro ejemplo: en una tienda de artesanía fina en Miraflores, vi unos espejos con forma de sol y rayos dorados en finas tallas en madera, similares a uno que hay en la casa de mi madre. También, unas charolas de vidrio, elaboradas con pequeños pedazos, pintados por detrás con tinta china y coloridos múltiples. Artesanías que hizo mi madre y que aprendió en Lima en aquellos años y que hoy siguen en los mercados. Las personas pasan. Las culturas, los pueblos, permanecen. Por eso solo son verdaderamente inmortales quienes hayan contribuido a formar, transformar o enriquecer las culturas de sus pueblos.

 

Por la Amazonía

En aquellos tiempos, sabía yo del Amazonas y de la ciudad de Iquitos pero nunca fui. Mas bien, nunca me llevaron, si se toma en cuenta mi corta edad en aquel entonces. Ahora fui, por primera vez, al Iquitos de hoy. La primera sensación es que está uno dentro de un enjambre de mosquitos. No de insectos, sino de mototaxis, que pululan por todos lados y no paran de zumbar durante todo el día y hasta bien entrada la noche. Decepción. Iquitos parece una ciudad tercermundista bastante estándar, con aire contaminado, comercio barato por todos lados, baches, y sin planificación de ninguna especie. Todo ello se olvida al entrar a navegar en el río Amazonas. Es imponente la gran cantidad de agua que hay por ahí, y eso que fui en el mes de septiembre, época de estiaje y de retroceso de los caudalosos ríos. El deslizador, como le nombra el guía a la canoa con techo y motor fuera de borda que contraté para mis paseos, avanzaba rápido por las aguas aparentemente apacibles del caudaloso río. A las orillas se observan playas de fina arena, vegetación exuberante, y todo tipo de troncos y restos de materiales vegetales varios arrasados por el río. Ahí están las pruebas tangibles de que el río no es siempre tan apacible. Desembarcamos. Había que subir aproximadamente unos treinta escalones, algunos de tierra apisonada, otros con troncos, otros más con tablas de madera, hasta llegar a la enorme planicie amazónica y salir del cauce del río. Caminamos por un agradable corredor bien pavimentado, con chozas con techos de palma en las orillas, hasta llegar a un rancho o granja, en la cual sus propietarios tienen cocodrilos, lagartos, boas, monos, tucanes y otros animales de por esos rumbos. Avanza uno entre los estanques y senderos, con los sentidos exaltados por la belleza de la naturaleza y la cercanía con esos animales que uno suele ver solamente en las revistas o en los documentales. Es inútil, me parece, intentar una descripción de las maravillas naturales que vi, toda vez que hace tiempo que se masificó la fotografía digital y los medios para reproducirla a través del internet. Búsqueda "google animales del amazonas imágenes" y listo. Mi texto se quedaría corto, tal vez ridículo, ante la fuerza de la imagen. Pero la sensación entre contemplar una boa en una pantalla de computadora y sentirla en los hombros no es comparable, así se trate de la más vulgar de todas las boas. Una cosa es ver un cocodrilo en la televisión y otra muy distinta retroceder, asustado, ante el brinco del reptil para alcanzar el bocado de carne que colocó el guía en una varita. Si, ahí si puede uno darle de comer a los animales, y a diferencia de los zoologícos, no están detrás de mallas ciclónicas, sino que solamente una barda de madera separa al visitante del peligroso animal.

Lagarto amazónico

Volvimos al deslizador, ahora río arriba, con destino a una comunidad de indígenas amazónicos auténticos. Nuevamente, a subir los treinta escalones, avanzar por un sendero de tierra hasta llegar a una enorme palapa y ser recibidos por una mujer de mediana edad, con los pechos un tanto caídos, que nos informa que el jefe de la tribu nos obsequiará con un bailable de sus gentes, y que uno debe corresponder a esa gentileza con 20 soles por persona, unos 8 dólares aproximadamente. Me pusieron mi penacho de plumas, me pintaron unas rayas en los cachetes, y me sentaron en un tronco a ver el bailable, ejecutado por personal mayoritariamente femenino, en topless y pequeñas faldas hechas con papel madera. Situación bastante privilegiada para observar los pechos amazónicos jóvenes, generosos desde la adolecencia, con grandes pezones que apuntan ligeramente hacia abajo en lugar de los 15 grados hacia arriba con los que deben apuntar los senos supuestamente perfectos. Los pechos amazónicos son más pesados, posiblemente tengan una composición diferente que los pechos occidentales. Las muchachas se acercan después del bailable a ofrecer pulseras hechas con todo tipo de semillas de la selva de rico y variado colorido. Uno compra tanto por el souvenir como por la experiencia de la compra misma. De regreso comenté al guía que el jefe de la tribu sabía de marketing y que inclusive el espectáculo no dejaba de tener su toque pornográfico. Ni modo que él, ni ellas, no lo supieran, después de observar todos los días los ojos lujuriosos de los turistas que acuden a aquel lugar.

 



Bailable en la Selva del Amazonas


Tarde y noche libres para actividades personales. Me fue muy bien por el Malecón de Iquitos. Al día siguiente, la visita del mercado de la ciudad. Uno piensa en encontrar lo inesperado y se sorprende cuando lo encuentra. Más allá de la dialéctica, no es posible esperar lo inesperado, como puede serlo una gallina partida en canal, con todos sus órganos colocados nuevamente en su lugar después de haber sido descuartizada. Es un pollo entero, pero entero de verdad, con pico, patas, hígado, piernas, muslos y pechugas. Todo completo, pero sin intestinos ni plumas, hasta donde me pude yo percatar. Se rió de mi la vendedora, cuando le tomé una foto a la gallina. Los puestos de medicina alternativa están bien surtidos con pócimas, hierbas en sus bolsitas, y líquidos embotellados que curan cualquier enfermedad, o al menos la previenen, o al menos la retrasan. Interesante. Así nunca podrán fallar. Pero de pronto me percato de que venden cráneos de cocodrilo, cráneos de boa, cráneos de mono, y dentaduras de piraña entre otras curiosidades por el estilo. La magia del Amazonas hace nuevamente su aparición. Vi plátanos, muchos plátanos, al igual que palmitos, que allá los acarrean en vagonetas y los ofrecen al público consumidor desenrollados, como si se tratase de tallarines cocidos, mientras que acá en México los venden en trocitos debidamente colocados en su lata de importación. Lo simple es tal vez lo grandioso del Amazonas. Un lago no impacta. Un río tampoco. Los caudales del Amazonas sí. Agua dulce en abundancia, pero sin caer en los extremos del mar, donde destacan las islas, no el agua. No quiero decir que no impresionen unos gusanos vivos que se ofrecen en el mercado pero a mí me impresionó el palmito y el pollo. Vi las colas de lagarto sin que me llamaran la atención. Fue a media tarde que probé un bocado de lagarto a la plancha y me encantó el sabor, tanto, que después pedí la orden completa y después otra más. Resignado a pasar la tarde con el sentimiento de pesadez que provoca haber comido demasiado, me entró de pronto una sensación de bienestar y ligereza y fue entonces que me puse a pensar en las colas de los cocodrilos del mercado y en la cantidad que es necesario matar para saciar el apetito de los habitantes y los turistas de la Amazonía. Los cocodrilos: Suave carne y fieros rostros.



Pollo entero. Mercado de Iquitos.

Tarde y noche libres para actividades personales. No me fue bien por el Malecón. Mismo lugar, pero ahora no. Enigmas de la suerte. Al día siguiente, visita al Barrio Belén. Fui, pero no pensaba sorprenderme en nada. Ya había visto chozas con techos de palma a las orillas de los ríos. Pero en el barrio de Belén es diferente. Como el agua del Amazonas, no llama la atención una choza, sino que son muchas distribuidas a lo largo de ese tramo de río. Algunas son chozas flotantes, y otras se levantan sobre altos postes de madera. Son dos métodos distintos para enfrentar la creciente del río en la época de lluvias, sin que me fuera dado enterarme de las ventajas de cada uno, pero el conjunto es bastante peculiar. Casas altas, casas bajas, casas flotantes, algunas tapiadas con madera, otras sin tapiar, por lo que se puede observar la vida de los habitantes. Mujeres y niños que juegan a la ruleta para pasar el día, mujeres que lavan ropa, que preparan alimentos, que se mecen en sus hamacas. Hombres y mujeres que caminan entre las lanchas motorizadas y las canoas sin un orden aparente, sin un objetivo claro. El guía, bien entrenado para observar aquel aparente caos, me dio explicaciones precisas. Aquellos de allá, se embarcan en una lancha de pasajeros que los irá dejando en sus respectivas comunidades a lo largo del río; aquellos de acá, están acarreando el carbón vegetal que trajeron a vender a Iquitos; los de por allá están preparando todo lo necesario para emprender su viaje en su propia canoa. Alquilé una canoa para conocer un poco más, y resulta que el río es todo un centro comercial. La canoa con la sombrilla es un restaurante donde venden tamales de plátano; la palapa de allá es un expendio de gasolina ribereña; la lancha de allá ofrece productos a los pasajeros del pequeño barco que recorre las comunidades; la palapa de allá es un bar ilegal donde por las noches se ejercen actividades ilícitas y alejadas de las buenas costumbres, y las canoas atracadas allá sirven por las noches de nido de amor en movimiento para las parejas que las alquilan por hora. Y si no pagan los avientan al río, me explicó mi guía. También explicó que las estructuras flotantes cubiertas con plásticos eran letrinas, que los habitantes de Belén se negaron a ser reacomodados en modernas viviendas cerca de la carretera, que los niños que mas cuidados reciben son los que más se enferman porque no desarrollan anticuerpos...Todo tiene una razón de ser en el caótico Barrio de Belén, la Venecia del Amazonas. No atino a decir si vi pobreza. No vi niños con barrigas inflamadas ni con la piel dañada por las infecciones y las enfermedades. Vi calles polvorientas con mucha basura. Vi paisajes de ensueño. Belén. Me parece una versión muy "cool" de la pobreza. No es lo mismo ser pobre, que pobre en Belén.





Barrio de Belén. Iquitos Perú



Traslado al aeropuerto. Retraso de una hora del vuelo de Starperú.

Al Perú

Destino Lima. Septiembre de 2012. A ver a las kinesiólogas. Dice wikipedia que " la kinesiología o quinesiología¹ (del griego kínesis, 'movimiento', y logos, 'tratado, estudio') es el estudio científico del movimiento humano. El entendimiento de la kinesiologia es fundamental para el análisis y tratamiento de problemas en el sistema músculo-esquelético. El kinesiólogo es especialista en el mantenimiento de la capacidad fisiológica del individuo y en la prevención de sus alteraciones. Su formación le permite intervenir en la recuperación y rehabilitación psicomotora, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de naturaleza física, bajo indicación médica". Eso necesito. Kinesiólogas. De noche y de día. 

Angel Roberto Arriaga Alvarez

Lic. Ángel Roberto Arriaga Álvarez Presenté aquí el convenio que Usted firmó. Veo que tiene título de derecho emitido por la Universidad Autónoma del Estado de México y cédula profesional número 48440083 del año 2006, por lo cual pienso que hay razones muy poderosas que le orillaron a Usted a firmar esa aberración jurídica. Ahora le digo que la "comerciante" ya lo violó. Hizo un evento el día sábado 14 que terminó a la 1.30 am del día siguiente y no a las once como establece el convenio; obstaculizó el tránsito en vía pública al estacionar los vehículos de los invitados en lugar prohibido; y los niveles del sonido fueron elevados y molestos, tal y como debe constar en la bitácora de quejas de Seguridad Municipal recibidas ese día. Para la cuenta que Usted me corrigió: en tres años llevamos cuatro Presidentes Municipales (uno cuenta por dos) y cuatro Directores de Gobernación Municipal. ¿Así como?

Convenio en lo Oscurito

Convenio en lo Oscurito, que firman por una parte el Lic. Angel Roberto Arriaga Director de Gobernación Municipal, Valle de Bravo, y por la otra la Señora Laura Cristina Enríquez Alegría con objeto de mantener en funcionamiento el Jardín de Eventos La Mora, ubicado en Avenida Toluca, Valle de Bravo,  mismo que no cuenta con licencia de funcionamiento y opera desde hace tres años bajo la modalidad de establecimiento tolerado, es decir, ilegal pero con el visto bueno de las autoridades. Podrá verse en la cláusula primera que el uso de la vía y espacios públicos quedan sujetos a un convenio con una particular. Podrá verse en la cláusula séptima que la señora se compromete a no generar ruido en perjuicio de los vecinos, sin que se especifique cómo habrá de vigilarse este compromiso; podrá verse en la cláusula novena como el convenio queda sujeto, para su interpretación y cumplimiento, al Tribunal Administrativo que corresponda.

No hay cláusula alguna que indique que el jardín de eventos cuente con las instalaciones adecuadas; que esté legalmente constituido como sociedad mercantil; que esté dado de alta para el pago de impuestos; que respete el uso del suelo de la zona; que cumpla con la normatividad ambiental federal, estatal y municipal; entre otras omisiones.

Lea Usted el convenio y saque su propia conclusión. Imagine nada más que frente a la puerta de su casa, hay una bodega con techo de lámina, pomposamente llamada salón, y que colocan unas bocinas con potentes amplificadores en la entrada de la bodega, es decir, le ponen bocinas a  7 metros de su vivienda, de lunes a domingo de 1 a 11 pm, diez horas nada más, tan solo siete días a la semana...Si Usted se queja, la autoridad se compromete a llevar el caso a un Tribunal, vea nada más la  agilidad de este procedimiento. Para cuando eso suceda, si es que sucede, probablemente Usted ya se haya vuelto loco/a.

Don A-R-A  se molestó mucho con unos "tweets" que lo invitaban a no negociar la ley. Borré los tweets para complacerlo, y luego, él se animó a hacer este convenio. Le llamo "Convenio en lo Oscurito" pues solo lo firman el como autoridad y la comerciante; no firma nadie más, ni vecinos, ni testigos, ni se marca copia para nadie, ni para la Presidente Muncipal que es su Jefa, ni para el Cabildo, ni para nadie. Si don A-R-A se molesta de nuevo ya ni modo; peor no podemos estar. Le sugerimos nulificar su convenio y aplicar la ley.

No seré tan bruto de comentarle ahora los nuevos pasos que puedo dar. Este blog es totalmente inocuo; la gente llega aquí solo por equivocación.

No hay difamación ni calumnia. Reproduzco con nitidez fotográfica el convenio que el firmó.

Pachemú...Patamú

Catedral en Guadua. Maqueta

¿Почему? Потому...

Detuvo su marcha para analizar con detenimiento la artesanía que había visto solo de reojo. Era una iglesia, de eso no había duda, pero el estilo y los materiales utilizados lo pusieron a reflexionar. La estructura era de bambú, las cúpulas eran jícaras partidas a la mitad y doradas con spray, y las cruces eran de metal, del tipo de las que utilizan los niños en las primeras comuniones. Los vitrales, pintados con esmalte de uñas, tenían estampas de vírgenes y cristos. Correspondían al culto ortodoxo. Algunas de ellas eran ucranianas o rusas, y otras definitivamente griegas, como el inconfundible Cristo Pantocrátor con su biblia bajo el brazo. La concepción arquitectónica le recordaba alguna catedral famosa pero no podía recordar cual, hasta que se le vino a la mente la Catedral de Cristo el Salvador, en Moscú, ciudad a la que había ido como turista años atrás. Sacó del chaleco su teléfono inteligente y buscó imágenes en internet. En Cristo el Salvador predomina el color blanco en las fachadas, mientras que en la artesanía, dominaba un tono entre marrón y amarillo, característico del bambú. Los arcos dorados en la parte alta de los vitrales coincidían con algunos elementos que había visto en las catedrales del Kremlin. Era probable que el artesano hubiese hecho un viaje similar al suyo y que hubiese plasmado en esa pieza los distintos elementos arquitectónicos que le llamaron la atención. Pero aún quedaba la incógnita de por qué la pieza estaba hecha con bambú de una pulgada y media de diámetro, un material que si bien no era desconocido en México, tampoco era usual. El tipo de uniones entre losdistintos tramos de bambú requerían de una destreza que solo había visto en Sudamérica, pero en estructuras monumentales de bambú guadua, y jamás en maquetas o artesanías como la que tenía a la vista. Los ensambles en ángulos de 90 grados eran del tipo "bocas de pescado" y los ángulos de 45 grados eran del tipo "picos de flauta", bastante bien ejecutados. Lo más curioso de todo era que pareciera que el artesano se hubiese esmerado en presentar su pieza con defectos premeditados.

No podía ser fruto de la casualidad que hubiese cortes de bambú tan bien hechos y al mismo tiempo, defectos evidentes en el corte y colocación de los vitrales. Había vidrios de 2 milímetros, una elección acertadísima, pero también vidrios de 4 milímetros muy mal cortados. Su confusión fue en aumento al percatarse de que para decorar las fachadas posteriores se habían utilizado técnicas clásicas que solo conocían los artistas y restauradores italianos. Las imágenes parecían frescos, y no estampas pegadas con resistol. Las paredes lucían un recubrimiento deslavado por los años, y era difícil imaginar que en algún momento fueron tablas de triplay y que se les recubrió con una mezcla de yeso y blanco de España.

Ahí atrás, por ejemplo, estaba representada la sesión final del Séptimo Concilio Ecuménico, presidida por la Emperatriz Irene, en el cual se marcó la distinción entre la adoración de los ídolos y la veneración de los íconos, no por lo que eran unos y otros, sino por lo que representaban. La Asunción de María en la pared de al lado no habría visto nunca la luz de no haber sido por aquellas históricas sesiones en Nicea y Constantinopla que marcaron la derrota final de los iconoclastas.

Preguntó por el precio. Le pareció elevado pero no fue eso lo que lo detuvo. Pensó en qué lugar dentro de su casa podría colocar semejante pieza y no se le ocurrió ninguno. Fue entonces que pidió permiso para retratar la iglesia y al concedérsele, procedió con la cámara de su smart phone.

Ese día ya había atendido todos sus asuntos y había realizado todos sus quehaceres. Por la noche descargó las fotos del iphone y las analizó con distintos programas de edición de fotografía. Agrandó algunas, en otras subió el contraste, en otras más ajustó los semi-tonos, y en otras quitó ó subió el brillo. Experto penalista como era, vio con nitidez que en las doradas cúpulas había por lo menos cuatro juegos diferentes de huellas dactilares, tal vez hasta cinco. De pronto aclaró muchas de sus dudas al darse cuenta de que la maqueta fue una obra colectiva. Dedujo que en el equipo hubo un carpintero bastante bueno y una dama de gran cultura y refinado gusto, quien habría diseñado y dirigido todos los acabados. Era claro que había participado al menos otra persona más, -las huellas mostraban empeño y buena voluntad- y se advertía la presencia de un niño, pero no era posible determinar qué tanto habría ayudado.

Una serie de pequeñas imperfecciones, como vidrios mal cortados, columnas canteadas, rebabas de yeso, manchas de pintura y remanentes de pegamento, mostraban más entusiasmo que oficio, más ganas que conocimientos, más voluntad que sabiduría, más ímpetu que destreza, más deseos que posibilidades. Estaba inmerso en esta reflexión cuando vio, mas bien imaginó, que Cristo Pantocrátor le guiñaba un ojo y María Ortodoxa, siempre severa, hacía lo mismo. Recordó una frase de su padre: "Lo mejor es enemigo de lo bueno".

Antes de apagar la computadora, le dio un zoom casi instintivo a uno de los extremos del bambú. Le habían colocado unas tapas para que no se vieran las oquedades interiores. Los tramos de bambú tienen mucho volumen y poca materia, mientras que sucede lo contrario con el triplay y los conglomerados. ¿Habría un mensaje oculto? ¿Una especie de representación dialéctica de la unión de los contrarios? O bien, ¿no serían las fastuosas catedrales ortodoxas expresiones de un formalismo desprovisto de sustancia? O por el contrario, ¿no simbolizaría el bambú el poder de la ligereza? ¿No sucedía que los elementos más pesados eran en ocasiones los más vulnerables? ¿No es común que las personas más afortunadas son aquellas que caminan con más ligereza?

Concluyó que la esencia del arte, de la religión y de la vida es el misterio. Desde el lado poniente de la cúpula más alta de la iglesia, Dimitri de Uglich asintió con la cabeza. Fue hijo de Iván el Terrible y de su décima esposa, María Nagaya. Murió en 1591 a los siete años de edad. Algunos creen que se clavó accidentalmente un cuchillo en el vientre durante una crisis epiléptica, pero es más aceptada la tesis del asesinato. Con su muerte acabó la dinastía Rûrika e inició el llamado "Período Tumultuoso" el cual concluye con el ascenso de la familia Románov al trono de los zares, después de muchas intrigas y encarnizadas luchas. La nueva dinastía promovió ante la Iglesia Ortodoxa Rusa la beatificación de Dimitri para ganar legitimidad, prerrogativa que solo tienen quienes ya han ganado la guerra.

Dejó de reflexionar sobre la artesanía y cerró los ojos. Como siempre había mas preguntas que respuestas, situación que se puede clasificar como misterio. En una mente inquieta siempre habrá una sucesión interminable de porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Rebasado cierto límite de cansancio, conocimiento o capacidad mental, y todos tenemos uno, la mejor respuesta es un único, definitivo, autocrático e irreflexivo: ¡Porque sí! Lo invadió un sentimiento de serenidad y se quedó dormido.

Для меня

Витакора. Для меня.

Vienen a mi mente los estantes de la biblioteca de mi padre en los que colocó gran cantidad de libros de la Academia de Ciencias y Artes de la URSS, muchos de ellos, con la cara de Lenin en los lomos. Nunca leí ninguno, por aburridos ellos o inculto yo. Muchos años después, tal vez treinta, durante un nuevo intento de encontrar sentido a mi existencia, adquirí el hobby de carpintero y surgió por casualidad el proyecto de hacer una réplica en miniatura de la catedral de San Basilio. Mi sub-especialidad son los trabajos en bambú guadua y un día, al alzar el taller, puse juntos todos los cilindros sobrantes de otros cortes, cada uno de distinta altura. Ahí estaba. San Basilio en obra negra. Coincidió con que por esas fechas conocí a una девущка en un club nocturno que me sorprendió por su agilidad para el baile y por su belleza. A esa chica me referí en " Caracola Marina".

Tomada la decisión de ir a Rusia, dominar el alfabeto cirílico se volvió una necesidad práctica, para poder movilizarme en el metro y ubicarme en los mapas de Moscú. Puse algunas aplicaciones para aprender ruso en el ipad y en el iphone, y busqué en el internet imágenes de las catedrales ortodoxas que me proponía visitar. El viaje sería largo así que compré un libro para llevarlo en el equipaje de mano. El elegido: un Imperio Fallido, de Vladislav Zubok. Incorporado el elemento intelectual, rehice mi agenda de paseos para visitar edificios y monumentos de la Rusia de los Zares, la ex Unión Soviética, y la capital ultramoderna que suponía yo que era la Moscú de hoy.

La dificultad en replicar San Basilio a escala hizo que me fijara en la Catedral de Cristo el Salvador como segunda opción. Las cúpulas son doradas y tienen formas menos caprichosas, por lo cual sería más fácil replicarlas con jícaras cortadas por mitades y rociadas con spray de ese color. Hice la visita un lunes pero estuvo cerrada. Por la noche me comentó un amigo que estaba por allá, trabajando según él, que Stalin había mandado a demoler la catedral para hacer unos baños y que la habían reconstruido los nuevos millonarios rusos. Al día siguiente volví con una mezcla de curiosidad y morbo. Interesante Moscú. Primer plano: Cristo el Salvador y sus cúpulas doradas. Segundo plano: Uno de los siete edificios con forma de aguja que hizo Stalin para mostrar el poderío soviético. Tercer plano: Un skyline ultramoderno. Edificios emblemáticos, íconos de su ciudad y de su tiempo.

Catedral de Cristo el Salvador

Mentiría si prosiguiera mi relato con una supuesta reflexión mía en torno a la similitud entre los los íconos ortodoxos y la sobreposición de estructuras arquitectónicas en el tiempo. En Rusia no me enteré de casi nada por la barrera del idioma y la escasez casi absoluta de letreros explicativos en inglés en catedrales, monumentos y museos. Moscú es un gran ícono. Lo aprendí de un pequeño libro sobreviviente de lo que fuera la biblioteca de mi padre. Russian Icons. A Mentor UNESCO Art Book. 1962. Escribió el autor, traducción mía con libertad literaria: A principios del siglo (veinte) comenzaron a restaurarse los íconos ortodoxos. Al limpiarlos de las capas de humo de velas e inciensarios, comenzaron a surgir imágenes en colores muy vivos, y limpiando más, se percataron que debajo de la imágen a la vista, estaba otra subyacente, y luego otra, y luego otra más. A un ritmo normal de exposición al humo dentro de un recinto ortodoxo abierto al culto, un ícono no puede durar más de cien años sin que sea necesario retocarlo y a veces, volverlo a pintar. Así, la limpieza de un ícono permitió a los restauradores realizar un apasionante viaje a través del tiempo. De imagen en imagen llegaron hasta el siglo once, que corresponde a la conversión de Rusia al cristianismo orquestada por el entonces gobernante Dimitri, hoy santo.

La Catedral de Cristo el Salvador (Храм Христа Спасителя) se abrió al culto en 1883 y fué demolida con explosivos colocados en sus cimientos en 1931, para construir ahí el Palacio de los Soviets, un edificio que albergaría museos, oficinas, y salas de reuniones para la jerarquía del Partido Comunista, y en todo lo alto estaría una estatua colosal de Lenin. Vi la maqueta del edificio unos días después y resulta grotesco,como escribió alguien en Wikipedia, versión on line de la biblioteca de Alejandría. El diseño de Boris Iofan, que ganó el concurso internacional convocado por Stalin, contemplaba una altura de 415 metros para el edificio con lo que superaría al Empire State de Nueva York, y una estatua en su cima de Lenin de 100 metros de altura, frente a la cual la estatua de La Libertad se vería pequeña. Una alucinación de Stalin que solo el estallido de la II Guerra Mundial impidió concretar. En la posguerra el camarada Jrushchov decidió construir una alberca para tapar la cimentación de la gran obra no realizada, y en en los años noventa, durante la etapa de caos económico que siguió a la desintegración de la Unión Soviética, en un país de miles de nuevos ricos y millones de nuevos pobres, las oligarquías de la nueva Rusia vuelven a erigir la catedral de Cristo el Salvador, una obra vistosa, hermosa, costosa e inútil, si se considera la disminución de fieles resultante de las décadas de gobierno por el comunismo ateo.

Palacio de los Soviets. Maqueta.
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El Palacio de los Soviets no vio la luz, pero hay otros diseños estalinistas que pude visitar y me sorprendí, nuevamente, de la extraña sobreposición de tiempos y estructuras que hay en Moscú. Caminé por la Avenida de la Paz, Prospekt Mira, hasta el Monumento del Trabajador y la Mujer Agricola (ú y Obrero y Mujer de Kolkhoz). Hay un edificio de 34.5 metros de altura que sirve de pedestal para la escultura de Vera Mukhina, de 24.5 metros de altura, que se llevó a la Exposición Internacional de París de 1937 y regresó a Moscú dos años después. Hay un museo subterráneo, con salones amplísimos, pisos de mármil reluciente y puertas de maderas finísimas, dedicado a la obra de los escultores y arquitectos de la época estalinista, como Mukhina y Stefan. En el museo pude observar también un video con tomas en vivo de la demolición de Cristo el Salvador. Lo verdaderamente extraño es que el museo y el edificio que sirve de pedestal se inauguraron en 2009, veinte años después del fin de la era soviética. Cuando la estatua volvió a Moscú en 1939 se la colocó en un pedestal de tan solo 10 metros, y fue durante la época de Yeltsin que el pedestal adquirió su dimensión monumental. ¿La Rusia capitalista rindiéndole homenaje a la Rusia soviética? Yo era el único visitante en el museo. De algún lugar salió una señora ya mayor que algo hablaba de alemán, lengua que yo medio domino, y me explicó que ella era decididamente comunista y su hijo seguía mirando una y otra vez las películas de la era soviética con verdadera nostalgia por los tiempos idos. Un costoso proyecto de coptación del voto de los simpatizantes comunistas por parte del alcalde de Moscú, me explicó alguien de la Embajada de México. La explicación de Wikipedia refiere que la escultura está en el corazón y la mente de todos los rusos, no por la hoz y mucho menos por el martillo, sino porque era la imagen de inicio de todas las películas del Mosfilm soviético, ya fuesen dramas o comedias, como se puede constatar en youtube buscando "mosfilm worker and kolkhoz woman". La escultura soviética enraizó dentro del nacionalismo ruso. Los símbolos del marxismo leninismo secuestrados por un creativo del cine al mas puro estilo holliwoodense.

Monumento al Obrero y la Trabajadora Agrícola

En esta zona del Prospekt Mira hay otros parques y monumentos. Domina la escena el Monumento a los Conquistadores del Espacio, una estructura de 100 metros recubierta con placas de titanio, las mismas que se utilizan para evitar que se desintegren las naves que reingresan a la atmósfera terrestre. En todo lo alto, un cohete de metal de 11 metros, con lo cual se alcanza una altura total de 111 metros. Mexicanos: Sabed, que la Columna con el Ángel de la Independencia mide 45 metros de altura, con todo y ángel. En la base del cosmo- monumento hay alto y bajo relieves en metal con escenas y figuras relacionadas con el programa espacial. Destaca la perra Leika, cuyos detractores dicen que nunca llegó al espacio, y Yuri Gagarin, el primer ser humano puesto en órbita terrestre en 1957. Un caso de heroísmo bastante extraño el de Gagarin: su gran mérito fue no explotar en el despegue, cuestión totalmente ajena a su tramo de control. El cohete representado en Prospekt Mira, Avenida de la Paz, puso en órbita al Sputnik pero también puso a temblar de miedo a los Estados Unidos y a todo todo el mundo porque en lugar de dirigirse al espacio exterior podría llegar a cualquier lugar intraterrestre con una ojiva nuclear en la cabeza. Otro ícono: Conquista del Cosmos y Paridad Nuclear. Una reflexión tercermundista: En Moscú hay hotel Kosmos. En Bogotá hay hotel Cosmos. La diferencia no es el hotel.

Monumento a los Conquistadores del Cosmos

Detrás del Monumento a los cosmonautas está un arco con un gran parecido a la Puerta de Brandenburgo. Es la entrada al Centro de Exposiciones de Toda Rusia, proyecto interesantísimo del compañero Stalin. Surge en 1935 como un parque para realizar exposiciones agrícolas, con un pabellón para cada una de las repúblicas de la Unión Soviética, esparcidos entre calzadas, jardines, fuentes, plazas y plazuelas. El arquitecto Oltarzhevsky, quien presentó el proyecto a Stalin en los años 30, fue arrestado por cometer el error de diseñar los pabellones con madera. Stalin fue del parecer de que ese material no era digno para una obra tan importante. El Centro abrió por primera vez en 1939, cerró durante los años de la guerra, reabrió en 1954, y en 1959 se renombró вднх, para servir de escaparate a los logros industriales y tecnológicos de la Unión Soviética. Antes de Chernobyl, claro está. En 1991 desaparece la Unión Soviética pero no la mentalidad imperial. En 1997, tiempos post soviéticos, se coloca la rueda de la fortuna mas grande de Europa de ese entonces, con un diametro de 70 metros y 40 carritos de pasajeros. Estéticamente la "Fuente de la Amistad de los Pueblos" me pareció hermosa, con la estatua de una bella jóven representando a cada una de las repúblicas soviéticas. Setenta años después, la fuente ya no representa nada aunque sean las mismas estatuas, sirve ahora como escenario para el facebook de las personas, y durante los días calurosos de verano la gente se refresca ahí.

Fuente de la Amistad de los Pueblos

Homenaje a los Caídos. II Guerra Mundial

Visité también el Museo de la II Guerra Mundial, comenzado a construir por los soviéticos en 1986 y terminado por los rusos en 1995. El obelisco en la explanada central representa un día de guerra por cada 10 centímetros con lo que alcanza la asombrosa altura de 141.8 metros, una extravaganza para un obelisco. No se alteraría la simbología oculta de los monumentos con una relación de un centímetro por día de guerra, pero quedaría una columna más bien bajita. Todavía se le ocurre a Putin, el Vladimir moderno, añadir a la explanada otras 15 columnas de bronce con motivo del 60 aniversario de la toma de Berlin con la simbología siguiente: Diez simbolizan cada uno de los frentes de la guerra, tres más a cada una de las flotas navales (Norte, Báltico y Mar Negro), una columna está dedicada a los partisanos y otra otra más a las tropas de la retaguardia. Si mal no recuerdo de mi lectura de "The "Soviet Tragedy" a la retaguardia del Ejército Rojo marchaba la KGB de la que Putin fue director, para obligar a los soldados a marchar al frente. Ícono del despilfarro de los ingresos extraordinarios de la Federación Rusa por exportación de gas natural.

Explanada del Museo de la II Guerra Mundial

Kremlin de Izmailovo

Este relato lleva el título de bitácora, pero no es eso lo que escribí. Decidí que ya no quiero repetir anécdotas de viaje similares a las de otras ocasiones. Serían variaciones sobre el mismo tema. Mejor escribo algo para mi. Для меня. Dlaya menya. Para mi. Con pocas palabras recuerdo mis recuerdos. Иконы. Девочек. Метро. Космос. Марриот Аброра. Красное вино. He de regresar algún día, pensé, a medida en que avanzaba en la versión estilizada de Cristo el Salvador. Me traje un amuleto, un reloj de bolsillo de cuerda marca Orión, que compré en el tianguis dominical de Izmailovo. Sirve para recordar que la vida sin cuerda deja de girar.

Caracola Marina

Caracola marina


Hola Caracola, hoy repetí mil veces tu nombre, caracola, caracola... cola cara. Nombre de bailarina rusa de club nocturno. Karakola Kourtisanova. Hace tiempo que tu caparazón se quedó vacío. Me lo regalaron y hasta hoy lo lijé con un roto motor. Salió un polvito blanco, como si fuera arena caliza, y aparecía su auténtico color rosa de nácar y blanco perla en tonos salmón. Caracola marina. Nadie hace poemas a las caracolas terrestres. Pobres. La diferencia no es ni agua dulce ni agua salada sino el caparazón. Igual, debe ser más divertido vivir en el mar que en un estanque. Ahí solo hay sapos, ajolotes y lombrices. Ni modo. Cada quien dónde le toca. Caracola marina: Leí que desde pequeña comienzas a hacer tu caparazón. Lo haces cada vez más grande, hasta que mueres. En vida te hace lenta. Te aísla del mundo. Solo te sirve para la posteridad. Las madrigueras de los animales y los nidos de los pájaros se hacen sin tanta inversión. Piénsalo. Ya sé que tu vida nunca fue fácil y que te la pasaste sumergida en el fondo del mar. Ya sé que siempre fuiste esquizoide y que tenías delirios de persecución. ¿Qué se siente que todos te hayan olvidado y que solo te recuerden por tu caparazón? Te pregunto porque necesito saber, si dejo que me liquide una bailarina de un solo bocado, o me compro otro caparazón.

Alguien en el futuro estará lijando.